Юкатанская дорога — узкая полоса плохого асфальта, ползущая через джунгли, перепрыгивающая через лежачих полицейских на въездах и выездах из многочисленных деревенек — едва видна в свете моих плохо откалиброванных фар. На этот раз я за рулём собственного автомобиля, со мной Том — мой друг из Израиля — и швед, с которым мы познакомились по интернету и договорились поехать в путешествие вместе, чтобы поделить расходы.
Мы едем по задворкам Юкатана, обгоняя покосившиеся грузовички и колымаги, коими полнится земля мексиканская. На центральных трассах дело обстоит иначе, но наш маршрут вылезает на них всего на паре участков.
У одной из деревень подбираем голосующих аборигенов. Прочитавший эти слова? наверно представил себе сейчас индейцев с перьями в длинных черных волосах, в руках у которых ритуальные топорики. Таких аборигенов (ну, почти таких) мы тоже встретили в нашем путешествии, но случилось это несколько позже и в Чьяпасе, а пассажиры наши были обычными маленькими пузатенькими метисами, одетыми в европейского вида (и, вероятно, китайского производства) одежду. Примерно как на фото, только без фартука и апельсинов, к сожалению:
— Куда вам, амигос? Мы сами в Текаш едем.
— Нам тут недалеко, до соседнего городка.
— Садитесь.
Я открываю боковую дверь, и четыре пары черных глаз с удивлением обнаруживают в машине трех больших белых людей.
— В Текаш едете? У меня там отец живет. Его друг — профессиональный пещерный гид.
— Есть ли у профессионального пещерного гида телефон? Его-то нам и надо.
— Сейчас у папы спрошу.
Через некоторое время мы обрели желанный телефон. Выяснилось, что в момент звонка пещерный человек и папа вместе пили пиво на завалинке.
Пассажир наш оказался работником банка. Он ездит по деревням и ищет там клиентов. Говорит, что дела идут неплохо. Второй товарищ довольно быстро покинул нашу машину, и подробности его жизни остались мне неизвестны.
Текаш
Текаш — небольшой колониальный городок, где из достопримечательностей есть только собор и рынок. Мы сюда приехали из-за диких нетуристических пещер, не известных русским туристам.
В Текаше мы первым делом позвонили «пещерному человеку». Он приехал быстро. В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил и на велосипеде. Гид за свои услуги захотел 500 песо с группы (35 долларов). Вход в сами пещеры бесплатный, но попасть туда без гида невозможно, да и опасно — в них очень легко потеряться. После недолгого разговора с выяснением подробностей предстоящей на следующий день экспедиции, мы отправляемся в посаду, отрекомендованную нашим новым другом.
Посадой в Мексике называют недорогую гостиницу. Наша похожа была на мотель в какой-нибудь богом забытой глуши, как в американском кино,только глушь была мексиканская. Номер на троих (с двумя двуспальными кроватями) обошёлся нам в 20 долларов. Это средняя для Мексики цена за номер с двумя кроватями в дешёвом месте. В таких отелях как правило нет интернета и удобств кроме санузла и горячей воды. При этом номера довольно чистые, хоть и старые. Найти такую гостиницу нетрудно — скажите местным, что вы ищете не «отель», а «посаду»!
Чокантес
Пещеры Чокантес я впервые увидела на фотографии в книге о подземной части Юкатана, и сразу решила, что туда нужно обязательно залезть!
Мы вышли из города пешком. Он закончился быстро и незаметно. Гид послал с нами своего напарника — маленького разговорчивого индейца.
До пещер идти примерно километр. Вход в пещеры закрыт на замок. Бывали случаи вандализма, да и потеряться в разветвлённой подземной системе — раз плюнуть.
Сначала протискиваешься вовнутрь, потом просто шагаешь с камня на камень, а затем начинается самое интересное.
Перед тем, как лезть дальше, надеваем наколенники и налокотники, в роли которых выступают обычные женские прокладки.
Забавно, как мексиканская привычка жить одним днём проявляется и в таких мелочах. Вместо того, чтобы купить один раз налокотники, которые не так уж дорого стоят, и пользоваться ими лет пять минимум, наш гид каждый раз покупает упаковку прокладок. Прокладки стоят не очень дёшево, покупка налокотников окупится уже через пару месяцев. Но нет, зачем мне сегодня платить больше, когда я могу платить меньше? То, что уже завтра ты на этом сильно сэкономишь, мексиканцам обычно невдомёк.
Мы оделись и поползли.
Поползли в прямом смысле — дальше туннель, преодолимый только ползком. Туннель длинный и постепенно сужается. Кое-где приходится ползти полностью лёжа, прижав согнутые руки к земле вплотную. Экстрим.
На входе в очередную секцию маленький гид внезапно начал пятиться. Я крикнула ребятам, что нам надо немного отползти назад.
Вылезли.
— Что случилось?
По бледному лицу гида было понятно, что дело серьёзное.
— Там змея. Очень ядовитая.
Я перевела. Лучше бы я этого не делала.
Когда все успокоились, гид попросил у Тома палку. Том подобрал где-то кусок дерева и примотал к нему изолентой фонарик.
— Теперь ты совсем как ветхозаветный пророк. Только не бей по камням палкой слишком сильно — один из твоих соплеменников так сделал — и полилась вода.
Хохот Тома и шведа разнёсся по пещере. Все успокоились. Человек не может одновременно испытывать страх и смеяться.
Гид пошуровал в пещере палкой, потом с опаской заглянул внутрь.
— Змея убежала, можно ползти дальше!
Мы поползли. Когда сил уже почти не осталось, туннель расширился и превратился в большую подземную комнату.
По «стенам» комнаты стекали застывшие водопады снежной соли, искрящиеся и сказочные. Пол тоже ими частично покрыт. В некоторых местах пещеры, где пол покрыт «снегом», ходить в обуви нельзя.
Я оказалась единственным человеком без носков. Босым ногам было больно, и Том великодушно предложил воспользоваться своей спиной.
«Это ужасно! Такое унижение для женщины!» — позже сказал мне по этому поводу швед. Ненавижу феминистов.
Для тех, кто хочет посмотреть пещеры, но не хочет перемещаться ползком, есть пещеры Лол-Тун. Они гораздо более туристические, но не менее красивые:
Название переводится как «каменный цветок». Длина пещерной системы — 5 километров.
Майя верили, что пещеры являются входом в потусторонний мир — Шибальбу. У входа на камне вырезан воин — охранник:
Внутри пещер сохранились иетроглифы в виде рук древних майя:
Вход в пещеру стоит около 5-ти долларов (выдают официальный билет с ценой, не обманывают). Каждый час от входа отправляется тур с гидом, к которому можно присоединиться. Открывались пещеры на момент моего посещения в 9. Последняя группа уходила в 16.30 в низкий сезон и в 17.30 — в высокий.
Сталактиты, на кончиках которых блестят капли воды — живые. Они растут очень медленно. Вода стекает по отверстию внутри сталактита, неся с собой соли кальция.
В Ривьера-Майя также есть красивые пещеры, но там туристов гораздо больше и цена выше примерно в 10 раз — Кантунчи , Рио Секрето, Эксплор (парк). Наиболее бюджетный и нетуристический вариант на Ривьера-Майя — пещеры Лабна-Ха.
