К ночи мы доехали до Ездны.
— И где мы будем ночевать? — спрашивает озабоченный швед.
Я показываю на ближайшие кусты. Вход на территорию руин закрыт, и до открытия нас вряд ли кто-то побеспокоит.
В Мексике можно спокойно спать в палатке в безлюдных местах. Главное — убедиться, что это не военный объект и не кукурузное поле. Сделать это легко — стоит только проверить отсутствие колючей проволоки и кукурузы по периметру. Дикие животные вряд ли вас побеспокоят. Самое опасное животное, которое может с большой вероятностью на вас напасть в лесу — это комар. Защититься от него легко — проверьте, что в палатке нет дыр, и плотно закройте вход. Малярия и лихорадка денге в Мексике почти не встречаются, но береженого бог бережет. Репеллент будет также вам полезен в мексиканских джунглях.
Официальных авто-кемпингов с душем и туалетом в Мексике практически нет. Кемпинги на территории национальных парков есть, они платные и без особенных удобств.
Руины Ездна знамениты благодаря главному сооружению комплекса. Пирамида похожа на многоэтажный дом. Майянская хрущевка. Мне нравится гулять по ним, здороваться с редкими туристами, делать фотографии . Здесь почти безлюдно. Вход стоит 5 долларов (стандартная цена почти на все археологические зоны, кроме самых популярных), руины открыты до 17.00.
Пока я сидела на вершине пирамиды и наслаждалась одиночеством, ко мне незаметно подкрался большая черная птица. Какое-то время мы просто сидели рядом и молчали, потом птица медленно расправила крылья и начала ими размахивать. Ветра что ли ждала, чтобы взлететь? Я смотрю ей в след.
Из Ездны мы поехали в Паленке (я писала о Паленке ранее), оттуда наш путь лежал в Бонампак. В Бонампак и Яшчилан организовываются бекпекер-туры из Паленке. Можно посетить обе археологические зоны за один день. Тур можно купить на ресепшн в гестхаусе "Панчан". Можно доехать до поворота на Бонампак общественным транспортом.
Я давно мечтала побывать в Бонампаке и много читала о знаменитых фресках майя на стенах одного из храмов. Фрески превзошли мои ожидания. Внути храма три зала, и они рассказывают про выигранную битву.
В окрестностях Бонампака живут длинноволосые индейцы, носящие белое. Они наиболее похожи на древних индейцев из всех виденных мной
.
Некоторые из них не говорят по-испански и чураются белых. Если с ними разговориться и объяснить им свои добрые намерения, они начнут относиться менее подозрительно. То, что мы русские, индейцев в основном радовало.
Бонампак является индейской территорией ("эхидо"), и при въезде надо оставлять автомобиль и пересаживаться на микроавтобус, которым владеет индейский кооператив. Можно идти пешком, но до руин довольно далеко. Помимо платы за вход (52 песо) просят заплатить за парковку автомобиля и использование микроавтобуса (суммарно около 10-ти долларов). Споры и уговоры не помогают.
Рядом с Бонампаком есть ещё одна знаменитая археологическая зона — Яшчилан. Руины находятся на границе с Гватемалой, до них надо плыть на лодке. Лодочная станция в десяти километрах от трассы, на повороте ждёт клиентов таксистская мафия. Лодка стоит около $50 на двоих (на большее количество людей — чуть подороже). Такси стоит около $10. Я была в Яшчилане за год до автопутешествия с другим моим другом, мы путешествовали по Чьяпасу автостопом.
Добирание до Яшчилана на попутном транспорте сопряжено с транзитным проездом через Чьяпасовскую глушь — двухполоска петляет меж холмов вдоль реки, по которой и проходит граница Гватемалы с Мексикой. По пути попадаются индейские деревеньки и военные посты. Общественный транспорт там редок.
Мы доехали до поворота на Яшчилан на попутке — два брата-мебелевоза подвезли нас в своём грузовике, а затем нас подобрал ещё один кузов, полный пустых баклажек. Баклажки периодически засыпали нас с головой, но зато мой друг мог безнаказанно фотографировать индианок с корзинами на головах. От поворота пришлось брать такси — идти 15км по жаре не хотелось, а машин в нужную сторону не было.
На лодочной станции мы чуть-чуть поели, чуть-чуть поговорили с индейцем местным и уплыли. Путь по воде занимает около часа. По пути мы пристали к гватемальскому берегу — я бывала в Гватемале, а вот кроссовок моего друга ступил на гватемальскую землю впервые. Он даже какого-то мужика растормошил и спросил, правда ли он гватемалец. Тот сказал, что правда.
Яшчилан встретил нас диким рычанием — колония обезьян-ревунов примостилась на дереве рядом с пирамидой, которую мы осматривали. Комплекс средних размеров, некоторые здания очень высокие, кое-где остались следы краски и барельефы. Туристов туда возят, но в основном небольшими группами в составе многодневных туров. Когда мы были там, помимо нас, меж руин гуляла какая-то испаноязычная компания с гидом.
На обратном пути мы любовались огромной сейбой на берегу и автоматами пограничников в остановившейся нам машине. Весёлые военные довезли нас до города в 30-ти километрах к югу от Яшчилана, посадив нас между автоматов.
— Привет! Я Педро! — сказал мне один из автоматчиков и улыбнулся из-под каски.
Нас высадили у полицейского поста заполночь. Полицейские сначала предложили нам поставить палатку прямо на лужайке около отделения, но в соседнем с отделением домике была районная дискотека. Мой друг достаточно ночей в своей жизни провёл за диджейским пультом, и перспектива спать под Девида Гетту его совершенно не радовала. Добрые стражи правопорядка повезли нас в гестхаус.
— Смотри, какие страшные бараки! Представь, если нас сюда отвезут на ночь! — сказала я, и на этой фразе машина начала притормаживать. Угадала на свою голову. Мужик потрёпанного вида протягивает нам для рукопожатия сомнительной чистоты руку — нам предлагают двухместный номер без удобств. На этаже есть туалет, даже с резервуаром для воды (это вместо душа).
Резервуар общий для нескольких кабинок и в нём плавают пустые пластиковые бутылки. Из окна доносится вездесущий и неутомимый Девид Гетта — дискотека продолжается. Искать что-то более приличное в ночи не хочется, к тому же наш бюджет пострадал из-за дорогой лодки. Отель стоит 8 долларов за ночь.
